„Machetentanz, Trommeln und scharfe Schnecken essen – Einblicke in meine Woche in Ghana“

Tausende Flughunde wirbelten in einem Tornado 300 Fuß über mir herum, während Ghanas höchster Wasserfall mit einem donnernden Schlag neben mir stürzte – sein Nebel kühlte die Hitze auf meiner Haut.

Um hierher zu gelangen, waren wir durch einen schwülen Tropenwald gewandert – wir duckten uns unter Schlingpflanzen hindurch, stiegen über aufgeschreckte Reptilien, scheuchten kecke Insekten ab und überquerten neun klirrende Brücken. Jeder Schritt versank in der satten, roten Erde, während der Weg unter unseren Füßen schmaler wurde und das Geräusch des fallenden Wassers lauter wurde.

Dann, plötzlich, teilten sich die Bäume, und da war er – Ghanas berühmte Wli-Wasserfälle, die höchsten in Westafrika . Wild und wunderschön. Die Fledermäuse quiekten, als der 80 Meter hohe Wasserfall eine zerklüftete Klippe hinab in ein Becken stürzte, über dem Schmetterlinge verteilt waren, deren Flügel im Sonnenlicht leuchteten.

Der Lärm war ohrenbetäubend, und dennoch schien der Moment vollkommen still.

Wäre dies Europa, würde ein Meer aus Handys die Sicht versperren. Doch hier, tief in Ghanas Volta-Region, waren wir allein und die Natur – roh und unberührt. Die sanften Wellen des Wasserfalls kühlten nicht nur meinen Körper, sie nahmen mir auch den Alltagsstress. Das war nicht nur eine Reise; es war ein Abenteuer ohne Filter.

Ich reiste mit Intrepid Travel nach Westafrika, einem Unternehmen, das Ihnen das ghanaische Leben näherbringt und Sie zugleich abseits der ausgetretenen Pfade führt. Das wurde gleich an diesem Morgen deutlich, als wir mit einer Familie in Liati Wote – einem wunderschönen, abgelegenen Dorf an der Grenze zwischen Ghana und Togo – das Brot brachen. Unsere Gastgeber empfingen uns mit offenen Armen, wie es, wie ich schnell lernte, alle Ghanaer tun: mit einer Wärme und ungezwungenen Großzügigkeit, die man nirgendwo sonst auf der Welt findet.

Während die Ziegen vorbeizogen und die Sonne brannte, unterhielten wir uns über Sport, Familie und unsere Leidenschaften, während sich der mächtige Berg Afadjato über uns beugte. „Alles dreht sich umeinander“, sagte die 16-jährige Elizabeth, während ihre Schwester Precious frische Omeletts aus der Pfanne servierte.

Sie sprach von ihrer Sehnsucht, Accra, Ghanas Hauptstadt, zu erkunden, doch ihre Liebe zu ihrem Dorf war tief und spürbar. Ich verstand, warum. In dieser Gemeinde mit nur 600 Einwohnern spielt jeder eine Rolle. Später trafen wir Charles auf seinem Hof. Gemeinsam pflanzten wir Mais und sahen ihm bei der Arbeit an seinen Holzkohleöfen zu – zarten, rauchigen Erdhügeln, die einstürzen, sobald Sauerstoff eindringt.

An anderer Stelle zapfte Emmanuel, der Dorfbauer und Palmweinhersteller seit 1991, Saft aus einer umgestürzten Palme. Ich trank ihn scharf und frisch, später noch einmal, als er vergoren, süß und berauschend war. Am Abend trafen wir uns wieder bei unseren Gastgebern zum Essen. Wir teilten uns Teller mit Jollof (Reis, Gemüse und/oder Fleisch), Akple (fermentierte Teigbällchen), Wassermelone und gegrillten Hähnchenschenkeln.

Es war die Art von Gastfreundschaft, die einem das Gefühl gibt, als wäre man in das Leben eines anderen hineingeschlüpft ... nur für einen Moment.

Während wir zusammen lachten und sangen, darunter auch eine etwas schiefe Interpretation von „Wonderwall“, wurde die Unterhaltung unterbrochen, als der Schlag von Trommeln durch ein offenes Fenster zu dringen begann.

Wir lösten uns vom Tisch, da wir es nicht länger ignorieren konnten. Draußen probte eine Gruppe von 30 Leuten ein Ewe-Trommelspiel. Das Ensemble hatte seine Sachen gepackt, um zu einer Beerdigung aufzubrechen, packte dann aber freundlicherweise wieder aus, um noch einmal zu spielen – nur für uns.

Wir tanzten unter den Sternen zu ihrem mitreißenden Tempo, denn in Ghana hört man nicht nur zu, wenn der Beat ruft – man folgt ihm. Am nächsten Morgen tanzte ich erneut, diesmal mit einer Machete in der Hand, im Dorf Tafi Atome. Die Akpi-Tänzer brachten mir den „Jägertanz“ bei, während sie hinter einer Statue, an deren steinernen Lippen eine brennende Zigarette hing, auf Trommeln schlugen.

„Mit dieser Darbietung zeigen sie ihre Stärke im Wald“, sagte Isaac, unser kenntnisreicher Führer und gebürtiger Ghanaer, der sein Land in- und auswendig kennt. Hinter uns regten sich die Affen. „Sie leben mit den Menschen zusammen“, erklärte er.

Nach würzigen Schnecken und gegrilltem Fisch im Afrikiko River Front Resort fuhren wir völlig entspannt den schimmernden Volta-Fluss hinunter – einen Teil des Volta-Sees, dem mit 8.300 Quadratkilometern größten künstlichen Stausee der Welt. Anschließend fuhren wir weiter in die lebhafte Stadt Elmina, wo wir in charmanten Berghütten des Golden Hill Parker Hotels oberhalb von Ghanas größtem Fischmarkt eincheckten.

Nach Sonnenaufgang wagten wir uns in sein Herz. Frauen, die Schüsseln mit Fischen auf dem Kopf balancierten, forderten uns mit einem breiten Grinsen zum Tanzen auf, während Händler aus allen Richtungen über Kisten mit Tintenfischen und blutenden Haien auf dem nassen Beton hinweg ihre Preise ausriefen.

Es war laut, chaotisch, berauschend: Ghana in seiner greifbarsten und authentischsten Form. Doch nichts fühlte sich realer an als unser Besuch im Cape Coast Castle. In den stillen Verliesen lauerte die Geschichte von allen Seiten. Kein Licht, keine Luftzirkulation. Nur dicke Steinmauern und die Erinnerung an Tausende von Sklaven, die gefangen gehalten wurden, bevor sie als menschliche Fracht verschleppt wurden.

Unser Führer Kojo sprach mit der Ernsthaftigkeit eines Menschen, der diese Geschichte schon zu oft erzählt hat, sich aber dennoch bewusst ist, dass sie nie aufhören darf, erzählt zu werden. „Sie darf sich nicht wiederholen“, sagte er schlicht, während er neben der Gedenktafel stand, die heute die „Tür ohne Wiederkehr“ markiert – einst die letzte Schwelle, bevor Afrikaner in den dunklen Tagen des transatlantischen Sklavenhandels auf Schiffe gezwungen wurden.

Meine letzten Tage in Ghana verbrachte ich in der geschäftigen und pulsierenden Hauptstadt Accra. Eben schlenderte man noch über den überfüllten Nachtmarkt von Osu und aß geräucherten Fisch und Waakye (Reis und Bohnen), und schon stand man in einer Werkstatt und starrte auf einen Sarg in Form eines Nokia-Handys. Er war Erics Schöpfung – ein Meister der Fantasiesärge. Von Turnschuhen bis zu Club-Bierflaschen schnitzte er Särge, die einst gelebte Leben widerspiegeln.

In Ghana fürchtet man den Tod nicht, er ist ein „Fest“, sagt Eric. Beerdigungen ehren die Verstorbenen mit Farbe, Musik und Flair. Was mich an diesem Land am meisten beeindruckte, war nicht ein bestimmter Ort. Es war nicht einmal das Essen – obwohl ich sofort für Palmnusssuppe oder „Red Red“ zurückfliegen würde.

Es war die Art und Weise, wie die Menschen uns hereinließen; ihr Lächeln; wie sie uns in ihre Welt und ihre Häuser aufnahmen. Es war wirklich demütigend.

An meinem letzten Tag stand ich im verarmten Jamestown und sah Kindern beim Basketballspielen in der Nähe eines wunderschönen Leuchtturms zu. Aus einem ramponierten Lautsprecher ertönte Afrobeats, während wir durch die engen Gassen liefen. Ein barfüßiges Mädchen wirbelte herum und winkte mit einem so ansteckenden Grinsen, dass es auch mich zum Lächeln brachte.

Deshalb reist man. Nicht wegen der Instagram-Bilder, sondern wegen der Menschen, die das Unbekannte unvergesslich machen. „Kwame ist dein ghanaischer Name“, sagte Isaac, als er erfuhr, dass ich an einem Samstag geboren wurde. „Nimm das mit.“

Ich werde.